Hautes-Alpes

Cette route est vraiment fascinante ! Surtout lorsqu’on sort de la Lorraine grise et froide, et qu’au détour d’un virage le ciel s’éclaire sur la montagne enneigée et ensoleillée. Le séjour dans le midi de la France s’annonce bien !

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Le Dévoluy et la montagne de Faraut

Le Champsaur

Le bassin de Gap

Les Gorges de la Méouge, site Natura 2000
Situées à 5 km au sud de Laragne, les Gorges de la Méouge sont classées réserve biologique et représentent un véritable joyau pour le département. Désignées comme une Merveille des Hautes Alpes, les Gorges de la Méouge sont baignées de chaleur et de lumière et sont un lieu réputé pour les baignades et promenades. Elles font partie du Parc régional des Baronnies provençales.
Les gorges sont profondes et sinueuses et entourent un torrent fougueux qui bondit en cascade, forme 
des tourbillons, des trous d’eau, des plages de galets polis, des réservoirs naturels…
Même les amoureux des vieilles pierres seront contents, en admirant un vieux pont roman à trois arches, encore en très bon état, ainsi que les vestiges d’un moulin qui fut emporté par une crue en 1901.
Car il faut faire attention. J’ai pu le constater le lendemain d’un gros jour de pluie. Les 2 photos suivantes se passent de commentaire !
Ceci dit, c’est un lieu charmant quand il fait beau !

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Bon, pour une fois, je ne vais pas trop me fouler… le site de Mont-Dauphin explique très bien le lieu ! Et aussi cette page.

Extraits :
La place-forte Vauban de Mont-Dauphin a été créée de toutes pièces par le Maréchal Vauban sur ordre de Louis XIV à la suite d’une invasion des troupes du duché de Savoie en 1692. Construite en étoile sur les à-pics d’un plateau désertique dit des “mille vents”, elle défendait Provence et Dauphiné en verrouillant l’accès à la vallée de la Durance depuis l’Italie.
La frontière ayant été reportée vers l’est en 1713, la forteresse perdit de son utilité. A l’image de son église, la ville que Vauban avait projetée resta inachevée. Peu à peu abandonnée par l’armée, la place forte est devenue monument historique en 1966. Parangon de l’architecture militaire du Grand Siècle, le site est géré par le Centre des monuments nationaux (CMN).
Remparts et bastions sont renforcés par des falaises abruptes du côté de la Durance et du Guil, par des fossés et une fortification avancée du côté du glacis d’Eygliers.
N’ayant pas connu la bataille, remparts en pierre rose et bâtiments militaires sont parfaitement conservés et offrent une plongée unique dans la vie militaire du XVIIIe siècle. Au milieu vit un village insolite, entouré de montagnes de tous côtés, préservé par les remparts de l’agitation et des bruits des vallées, baigné du soleil du midi, étincelant de neige l’hiver.
Mont-Dauphin et 12 autres sites fortifiés par Vauban forment le Réseau des sites majeurs de Vauban, inscrit en 2008 au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Parmi eux, Mont-Louis jumelée avec Mont-Dauphin pour former les jumelles du roi Soleil.

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Petit retour arrière sur le dernier séjour, avec quelques articles encore.
Aujourd’hui, parlons du Galibier. Sujet que certains d’entre vous aurons peut être vu hier soir à la télé.
Le Grand Galibier est un sommet des Alpes françaises à la limite des départements de la Savoie et des Hautes-Alpes. Abrupt talus de pierrailles, il culmine à 3 228 m d’altitude et surplombe le fameux col du Galibier.
Ce col, situé à 2 642 m d’altitude, est le cinquième plus haut col routier des Alpes françaises. La route est construite à partir de 1880, et est achevée par le percement du tunnel sommital en 1891.
Avant 1976, le tunnel était le seul point de passage au sommet, à une altitude de 2 556 m. À cause de sa vétusté, le tunnel a été fermé en 1976 (réouvert en 2002, mais interdit aux cyclistes). Un nouveau tracé a alors été construit, franchissant le col topographique et ajoutant sur chaque versant 1 km de route nouvelle à près de 10 % de moyenne.
Le col du Galibier a été franchi au total à 59 reprises par le Tour de France, ce qui en fait le col alpestre le plus souvent emprunté par l’épreuve.
Il fait partie de la Route des Grandes Alpes, itinéraire qui relie Thonon Les Bains à Nice.
La montée a été un enchantement, la vue à 360° depuis la table d’orientation, permet de mesurer l’altitude où l’on se trouve par rapport aux chaînes environnantes. On est tout petit dans la nature…

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Au coeur des Pays du Buëch, le village de Serres est un peu comme la Belle au bois dormant, beaucoup de touristes passent au pied de la Pignolette, sans entrevoir le charme secret du vieux village.
Les façades en étages donnent l’impression de se pencher les unes par dessus les autres pour regarder le Buëch cascader à leurs pieds avant de filer vers Sisteron à 34 km. Quand on pénètre dans la cité, c’est l’enchantement : la placette à arcades, les fenêtres et façades sculptées dont celle de la maison du connétable de Lesdiguières, le quartier de la côte, les portes anciennes, l’église romane Saint-Arey du XIIe siècle, tous les souvenirs que les guerres de religion ont laissé, l’actuel hôtel de ville de style Renaissance, également maison natale du savant géographe, Alexandre Corréard (1788-1857) rescapé du Radeau de la Méduse, célèbre tableau peint plus tard Théodore Géricault.
À Serres, l’arbre de la Liberté en 1875 était un peuplier autour duquel on dansait en chantant : « Le peuplier peut plier. Le peuple lié ne peut pas plier. »
La ville doit son nom à sa position, à l’extrémité d’une crête rocheuse (un “serre”). Ce dernier barre, à son débouché aval une cluse, d’ailleurs formée par deux étroitures successives, que franchit là le cours du Buëch. Cette explication technique est détaillée sur l’excellent si de geol-alp.com
C’est aux environs de cet endroit que j’ai passé la 3ème partie de mon séjour. Et j’y ai vu le Büech bien sage, et beaucoup moins sage après les pluies.

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Le col des Tourettes (1 126 m), site habité à la préhistoire comme l’atteste des fouilles archéologiques, permet d’accéder à la vallée de l’Oule au sud du département des Hautes Alpes à la limite de la Drôme. Cette vallée au nord du Parc naturel régional des Baronnies Provençales, est dominée par le chaînon des Arches et séparée, du val de L’Épine par la crête Maraysse.
La descente dans la vallée au sein de laquelle se trouve Montmorin offre de magnifiques panoramas avec la Crête des Aiguilles et la Crête des Escassauds.

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